Sorry. Tak na szybko przejrzałem Twój wpis i nie doczytałem. Faktycznie jest wszystko jak należy. Jedno pod drugim. Ok. No i wyniki z dokładnością do 0.01. Teraz na spokojnie widzę. Szybciej napisałem ni przeczytałem Twój wpis.
To 0.8 jest słabe bo resztę to bym zostawił. Chociaż jak już rozebrane to można by mu zluzować o te 0.05.
Ja w sprzedaży nie spotkałem innych płytek niż co 5. Natomiast często widzę takie z nieparzystymi końcówkami w młodych sprzętach. Pewnie fabryczne.

Szybkie pytanie, chciałbym zamienić Tylni wahacz w mojej suzi (1000 k5) na taki a'la gsxr, z czego pasuje p&p

Jaka jest długość przewodu hamulcowego przedniego od pompy do rozdzielacza w gaźnikowej N ce?

wie ktoś jaką wytrzymałość ma śruba przechodząca przez rame oraz blok silnika? Chodzi o tą najdłuższą gdzie przymocowywane są crash pady

Za 100 to chyba nic konkretnego nie znajdziesz. Ja temat przerobiłem kilka razy i przymierzam się do kluczy Proxxona. Opierając się na opiniach znalezionych w internecie to mają jeden z lepszych stosunków cena/jakość...

Pewnie wiele to nie wniesie, ale mam imbusy Proxxona i są bardzo mocne. Nie niszczą śrub, nie obrabiają się.

Dziaku:
Mam Yato YT-0750 (http://www.toya24.pl/klucz-dynamometryc ... 10-nm.html), kosztuje trochę więcej niż 100, ale certyfikat zgodności itp. pierdu-pierdu. W Proxxonie nie podoba mi się ten plastik, a jestem na etapie szukania czegoś z zakresu 2-20Nm i jest problem, bo albo Proxxon 23349 6-30Nm (ale ten plastik...), albo YT-0751 2-10Nm (wtedy dziura w zakresie 10-20Nm) albo Corona C8215 5-25Nm (wolałbym od 2Nm...) albo Proteco 2-24Nm (no właśnie, słyszał ktoś coś o tej czeskiej firmie i jej produktach?).

Nie pamiętam czy w SV są momenty siły większe niż 100Nm (tylna oś) a od dołu na pewno momenty siły rzędu 3,5Nm (rozrusznik), więc chyba na jednym kluczu to się Dziaku nie skończy. Sensownie wygląda ten http://www.toya24.pl/klucz-dynamometryc ... -5-nm.html, ale nie miałem w rękach, więc ani nie urwałem nim śruby ani nie urwałem klucza. Zakres cenowy +/- jak podałeś.

Edit://
Acha: w niektórych kluczach masz też wymienne końcówki - np. zamiast grzechotki z trzpieniem czworokątnym możesz mieć końcówkę klucz płaski, niektóre (chyba Corona) mają na głowicy kątomierz +/- 90stopni. Rozejrzyj się uważnie zanim wydasz pieniądze. PZDR.

Jeśli chodzi o dobry klucz to ten co już kilka osób na forum polecało http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 61751.html
MIGHTY 2-24Nm. Na małe zakresy jak złoto.

Kto wie gdzie w wersjach S jest wbita homologacja na lampy przednie?
Mam moją sprowadzoną z anglii i sprzedawca twierdził ze lampy mają homologacje. Jednak nie znalazłem żadnego numeru na moich lampach.
Może ktoś pokazać mi jakies zdjecie reflektora z wersji S gdzie jest nr homologacji? Bo mozliwe ze mam chinski zamiennik. Czy moze homologacja jest z tylu?

Przejrzalem zdjecia z allegro samych lamp, i tez nigdzie nie widze numeru homologacji.

Potwierdzam. Sam używam i nawet sprawdzałem go na przyrządzie do kalibracji. Ładnie trzymał parametry.

Stań pod ścianą isprawdz jak świeci reflektor. Jeśli uniesienie jest po prawej stronie masz legalną wersje, jeśli po lwej stronie jest, tzn że anglik.
Nie wiem jak to było z homologacją, ale chyba powinieneś mieć np. E1 wybite, co oznacza kraj który homologował lampe.

@hubi199 - juz dosc duzo sie naczytalem na ten temat. Nawet znalazlem zdjecie jak rozroznic lampe po odbłyśniku.
Jednak mnie interesuje sam kod homologacji. W wersjach naked homologacja jest na kloszu. Ale w wersji S nie znalazlem ani u siebie, ani nigdzie w necie kodu homologacji. Moze jest gdzies na obudowie z tyłu?
Tym bardziej ważne, bo jakbym chcial zmieniać, to tez musze wiedziec czy kupie lampe z homologacją, bo bez sensu zmienić jedną bezużyteczną na druga

kojarzy mi się że jest na odbłyśniku w okolicach otworu na żarówkę

No włąsnie szukam szukam i nie widze nigdzie tego skubanego numeru. Pełno zdjęc w necie przejrzałem i nigdzie nie ma



Ogólnie wyczytałem, ze posiadając niehomologowaną lampe to super problem jest? Możemy zostać określeni winnemu każemu wypadkowi w ktorym bierzemy udział, oraz ubezpieczyciel może odmówić wyplacenia odszkodowania

To zależy co policja napisze w notatce, ale jeśli będziesz poszkodowanym i sprawca wyczuje temat to mogą i tak z tego zrobić współwinę.

Mam problem z elektryką, konkretnie ze światłami.
Palą mi się kostki od świateł, dokładnie te co są pod bakiem i łączą przełączniki na manetkach z instalacją.
Najpierw mi się spaliła ta od prawej manetki, ale myślałem że to od śniedzi, wymieniłem kostkę na nową. Po jakimś czasie przestały mi działać światła mijania(drogowe działały), po sprawdzeniu wyszło że przypaliła się kostka od lewej manetki. Wymieniłem ją na nową. Wczoraj przestały mi działać światła drogowe(mijania są ok). Okazało się że znowu kostka od lewej manetki.
Ani razu też nie spalił mi się bezpiecznik.
Macie pomysł od czego to tak się dzieje?
Alternator, regulator i akumulator są wporządku. Kostki wyczyszczone ze śniedzi.
Narazie połączyłem przypalony pin na zwykłą kostkę elektryczną i założyłem mniejszy bezpiecznik(10A zamiast 15A)

Jeśli mieszcze się w zalecanej przez suzuki wadze 70-80 kg (ważę 79) to mogę założyć ze na fabrycznych ustawieniach będzie poprawny SAG? Nie bardzo mi się to chce mierzyć

Poprawny. Jak dla turysty.

To dobrze. Na tor jest drugi sprzęt
Dzięki.

A jaki? Chwal się, pokaż